暑熱吃苦瓜

　　小時候，每年春天我都會種幾棵苦瓜，種在窗前，或者籬笆下，那小小的芽兒在風里快速舒展，細細的觸須攀援著，碧綠的藤蔓努力向上伸展，很快鋪開翡翠般的葉子，開出嫩黃的小花，待夏天到來，便垂垂累累掛了一藤的果實。苦瓜呈紡錘狀，身上滿是瘤狀突起物，猶如癩蛤蟆皮，我們都叫它癩葡萄。

　　雖然一身疙瘩，但它翠玉似地通體青碧，模樣甚是可愛，尤其是還會變色，成熟后慢慢由青變黃，又由黃變紅，是那種非常艷麗的橘紅，一只只掛在碧綠的藤葉間，非常悅目。與此同時，它苦澀的白瓤也開始變紅了，種子外面包裹的那層肉，厚厚的滑膩膩的，甘甜中略帶微酸，我常把它剖開了，一顆顆慢慢享用。熟透的苦瓜，即使你不摘，它也會自己炸裂，露出火紅的瓤子來，瓤子風干后，種子會落到土壤里，繁衍它的生命。更多的時候，我會把剛成熟的鮮艷的果實摘下來，用線系了一串，掛在墻壁上欣賞，當時并不知道，這種欣賞，風雅之人管它叫“清供”。

　　人們尋常作菜的苦瓜，是青綠的嫩苦瓜。當年藤蔓上掛滿青瓜，鄉親們卻從不吃它，大概是生活已經太苦，沒誰愿意再討苦吃。苦瓜在故鄉的餐桌上流行開來，才是近幾年的事，日子富裕了，都開始注重養生，苦瓜是寒涼之菜，它之苦澀，正宜對抗夏日的邪熱疲乏。李時珍敘述苦瓜的妙用，說的就是“除邪熱，解勞乏，清心明目”。買兩只青嫩的苦瓜來，剖開去瓤，切成薄片，開水里焯一下，涼拌來吃，脆生生的清苦，先生很喜歡這種味道，說咽下之后，品一品，還有一絲微甜泛上來。大概是味蕾過于敏感，我總是不堪其苦，每次做它，切好后都要鹽漬殺汁，或者開水焯過，以求減輕苦澀。或者，就只拿它當配菜來吃，炒雞蛋，燉排骨，燉魚湯。起初以為，用它燉湯，會不會把肉和湯都感染得苦澀不堪?不料竟是多慮了，無論如何燉煮，苦瓜都只苦自己，不擾別人。它的這種性情，清人屈大均如此描述：“其味甚苦，然雜他物煮之，他物弗苦，自苦而不以苦人，有君子之德焉。”于是，苦瓜還有一個名字，叫“君子菜”。

　　從歷史文學的描述來看，吃苦瓜并非剛開始流行，起碼從清代就開始了，一些文學作品中也有印證，比如《金瓶梅》里，西門慶請胡僧到家里吃飯，餐桌上就有兩樣下酒菜，“一碟子癩葡萄，一碟子流心紅李子”。《儒林外史》中，湯知縣招待張師陸和范進的菜肴，不可謂不豐盛，燕窩雞魚之中，竟然也有苦瓜。可見，當初苦瓜不僅流行，貌似還頗有身價，可以居廟堂之高地用來待客呢。歷史上，有記載的苦瓜愛好者，當明末清初的畫僧石濤莫屬，據說他餐餐不離苦瓜，還把苦瓜莊重地置于案頭朝拜，并且，他給自己起了個別號，就叫“苦瓜和尚”。作為明末王室貴族，幼年國破家亡逃入空門，按說心里會有一肚子苦水，該仇恨清廷的，可讓我一直不能理解的是，康熙南巡時，他竟自稱“臣僧”，努力向其示好，還作《海晏河清圖》恭維清室，后又結交權貴，試圖入仕。身入空門，心系紅塵，他心里，究竟掩藏著怎樣的矛盾與隱痛?

　　苦瓜還有個名字叫半生瓜，前半生體性寒涼，渾身苦澀，半生之后，參透世事，始得平淡性情，換來溫平甘香。正如石濤，入仕失敗后，他終于歷練成一只橘紅的苦瓜，放下執念，安心畫畫去了。(王帥)